Чтобы влюбиться в Кубу

Виктория Янкова

LA HABANA
Знакомство с Гаваной начинаем с исторического центра. За четыре столетия (город основан в 1515 году) здесь мало что изменилось. Воздух плотный, густой, осязаемый, в нем как будто спрессовалась вся прошлая жизнь.
Выбеленные солнцем и временем камни колониальных особняков, столик, за которым любил сидеть Хемингуэй, потягивая дайкири, умопомрачительные «кадиллаки» 50-х годов прошлого века.
Ухоженный центр плавно перетекает в старые жилые кварталы: неприветливые улицы с приветливыми жителями. Обшарпанные, иногда полуразрушенные дома. Оконных рам нет. Штор тоже. Вместо них распахнутые жалюзи.
Ароматы повседневного быта через оконные проемы вырываются на улицу. А домашняя жизнь кубинцев – как на ладони.
Поражает количество белья, развешанного на веревках. Оказывается, кубинцы чистюли. Ходить в несвежей рубашке здесь считается дурным тоном, поэтому при тридцатиградусной жаре постоянно приходится менять одежду.
Не без удивления замечаем, что ноги и руки многих мужчин носят следы эпиляции, а брови выщипаны. Занятно… 
А самая популярная улица города – семикилометровая набережная Малекон. Именно здесь в феврале проходят традиционные карнавалы. Именно здесь и туристы, и сами гаванцы коротают время.

  ОКО ЧЕ ГЕВАРЫ
По всему городу за вами пристально наблюдает всевидящее око команданте Че. Его портрет в черном берете признан символом XX века. Это самая знаменитая и самая воспроизводимая фотография в мире.
Нельзя не сказать еще об одном герое, количество памятников которому может тягаться разве что с числом памятников Ленину. Это Хосе Марти – лидер освободительного движения Кубы. И нигде не встречаем памятников Фиделю.
Каталог исторических достопримечательностей Гаваны включает 900 объектов. На любой вкус. Кубинцы бережно относятся к своей истории,
пытаясь сохранить все в первозданном виде. Подлинность, а не стилизация – вот главная ценность Гаваны.

  РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
На Кайо Ларго нас доставила потрепанная грузовая «Аннушка». Полчаса жуткой тряски – и вот уже крошечный аэропорт встречает нас зажигательной музыкой и сальсой. Кайо Ларго – туристическая резервация.
На острове никто не живет. Несколько отелей, аэропорт, пристань – вот и все, что здесь есть. Обслуживающий персонал работает вахтовым
методом. К концу первого дня понимаешь, что для счастья больше ничего и не надо. Ибо ничто не может сравниться с голубым небом, изумрудным Карибским морем и белоснежным, будто пудра, песком.
Кубинцы с детства в совершенстве владеют двумя универсальными языками: музыки и танцев. Очень общительные от природы, они умудря-
ются заразить мелодичностью песен и ритмом сальсы всех, кто появляется на их острове.
Из головы не идет бессмертное «Танцуют все!». Это про Кайо Ларго.

  ВЫБОР ДЮПОНА
Варадеро – длиннющая коса, торчащая с северной стороны Кубы, как тонкий плавник рыбы. Миллиардер Дюпон, который открыл миру это место, знал толк в отдыхе.
Первая четверть косы – городишко Варадеро. За ним бесконечная зона отелей. Для местных коса – закрытая зона. Въезд сюда осуществляется через пропускные пункты, то есть это, получается, еще одна райская туристическая резервация. По широчайшим пляжам
с королевскими пальмами ходят-бродят туда-сюда толпы отдыхающих.
Непременная деталь кубинского отельно-пляжного пейзажа – канадский турист. Это человек подшофе, с приросшей к руке кружкой-термосом, заполненной «все включенной» выпивкой. Среди здешних отдыхающих канадцев процентов восемьдесят.
И, поверьте, все они очень стараются, чтобы стереотип о пьяных русских туристах как можно быстрее ушел в прошлое. Приятно…

  О, ВЕНЕЦИЯ!
Матансас носит поэтическое название «кубинская Венеция». Это небольшой город с большим портом. Замок СанСеверино – оборонительный комплекс, построенный испанцами три века назад. Потом здесь размещали рабов, а позднее устроили тюрьму, где казнили патриотов. Сейчас в замке музей рабства. На этом фоне кажется странным, что на Кубе есть «черные» и «белые» города, а на смешанных браках лежит общественное табу.
Заповедник «Болото Сапата» нас не удивил: мангровые заросли, гигантские термитники и пеликаны на верхушках деревьев. А удивило нас
ухо лодочника с аккуратно наклеенными белыми квадратиками пластыря. Когда-то, проходя курс иглотерапии за безумные деньги, я тоже такие носила. Похоже, на Кубе действительно бесплатная медицина высокого уровня для всех. Везет же!

 В МАВЗОЛЕЙ НАС НЕ ПУСТИЛИ
По дороге в Тринидад заехали в Санта-Клару. Здесь на огромной площади расположена бронзовая статуя Че, венчающая мавзолей, в котором покоится прах революционера. В мавзолей нас не пустили, объяснив, что мы «слишком грязные». Да, мы слегка промокли
под дождем, но чтобы грязные… Ну да ладно.
В Санта-Кларе поражает почти полное отсутствие автомобилей. Начинаешь понимать, что для Кубы в целом автомобиль по-прежнему остается роскошью. Как и сто лет назад, лошадка – основной вид транспорта по всей стране.
Живут кубинцы бедно. Среднемесячная зарплата – 20 долларов. В стране уже полвека действует закон под названием libreta: продукты и товары повседневного спроса распределяются по карточкам. Есть богатый «черный рынок», но это для людей с деньгами.
Кому-то помогают заграничные родственники, кто-то подворовывает сигары на фабрике, кто-то использует туристов как дойных коров.
В результате никто не бедствует.

 САХАРНЫЙ ГОРОД ТРОИЦК
Полное название города Тринидад означает «город Святой Троицы», по-нашему – Троицк. Это одно из первых испанских поселений на Кубе, долгое время остававшееся захолустьем.
«Золотой век» городка наступил в начале XIX века, когда хлынувшие на Кубу колонисты-беженцы засадили окрестности Тринидада сахарным
тростником. Торговля сахаром приносила баснословные барыши, на которые плантаторы строили роскошные особняки и храмы, прекрасно сохранившиеся до наших дней.
Город словно застыл во времени. Узкие улочки, мощенные булыжником, разноцветные домики; люди в креслах-качалках молчат и смотрят куда-то вдаль... Это выглядит, как театральная декорация. Но повсеместная разноголосица и музыка свидетельствуют о том, что жизнь идет.
В окрестностях Тринидада есть плантации, где можно увидеть, как выращивают кофе. Кстати, кофе кубинцы готовят плохо. Поэтому насла-
диться этим напитком вы можете только на собственной кухне.

 КУКОМАНИЯ
Кук – конвертируемое песо, валюта для иностранцев. Помните наши чеки и магазины «Березка»? Такая же система сейчас на Кубе. Но речь
о другом. Ни в одной стране мы не видели таких потоков чаевых. Туристы просто заваливают обслуживающий персонал деньгами. И кубинцы активно этим пользуются. Вот пример: оформившись у администратора отеля, мы поворачиваемся к своему багажу – двум полупустым чемоданам и рюкзаку, – и возле каждого чемодана уже ждет здоровенный носильщик, а рюкзак уже подхватил третий. Смеялись до слез!
Тройной размер чаевых, видимо, плата за веселье...
Когда Советский Союз отказался от покупки сахара, Кубу спас туризм. Сейчас страна пытается возродить плантации, но никто не хочет работать в поле. Все хотят обслуживать туристов. Знакомая ситуация, не правда ли?

 НАДО СПЕШИТЬ
Чтобы влюбиться в Кубу, достаточно двух органов чувств: зрения и слуха. Смотреть и слушать – два незабываемых удовольствия. Революция,
ретроавтомобили, сигары, ром... от местного колорита никуда не деться, даже если весь отпуск проваляться на пляже.
Но сейчас Куба все-таки меняется, причем быстро. Так что, если хотите поностальгировать по советскому прошлому, спешите.